mercredi 25 janvier 2012

Enduiseur 4/4

25/01/2012

Un point qui reste à expliquer : normalement le placo descend jusqu'à la dalle bétonnée et tient, vissée sur la fourrure (cliquer sur ce billet pour plus de détails). Là, il s'arrête un peu au-dessus de la fourrure. Pourquoi ? Mystère...
Cela permet d'observer que la laine de verre qui dépasse n'est pas de même couleur à droite et au fond. À droite, c'est une cloison et c'est de la laine phonique (antibruit). Au fond, c'est un mur extérieur et c'est de la laine de verre qui isole du froid extérieur.

Enduiseur 3/4

25/01/2012

Cette photo prise en contre-plongée depuis le hall d'entrée montre la trappe d'accès qui permet d'accéder à l'espace compris entre le faux plafond et le toit.

Enduiseur 2/4

25/01/2012

Là encore, rien de très extraordinaire entre ce cliché et celui-ci (avant le passage de l'enduiseur).
Si, même par temps gris, je constate que la pièce est bien mieux éclairée que ce que j'avais constaté dans un billet plus ancien, où je regrettais de ne pas avoir choisi des portes-fenêtres plus grandes, laissant passer plus de lumière naturelle.

Enduiseur 1/4

25/01/2012

Aujourd'hui, j'attendais avec impatience  la visite de l'enduiseur. Non pas que la pose de l'enduit consiste en une opération spectaculaire, mais comme j'avais décidé de faire les peintures moi-même, j'espérais quelques conseils de lui.
Pas de chance, l'enduiseur est venu un autre jour et je n'ai pu que constater son travail.
Le chef de chantier avait insisté sur ce point : l'enduiseur est un artisan qui travaille à son compte et qui intervient quand il veut et sans prévenir. JC Créations n'a pas la main sur l'agenda de ses artisans. C'est dommage, car vu le travail et l'ardeur que je voue à ce blog, j'aurais aimé pouvoir contacter directement l'artisan et l'interroger sur son agenda. JC Créations ne souhaite pas communiquer les numéros de téléphone des artisans aux clients (ce qui est compréhensible) et il n'y a pas de dérogations...
Bon, je ne me plains pas trop car, par chance, les ouvriers de JC Créations étaient là pour commencer l'escalier bétonné qui mène au sous-sol. Au moins, j'ai pu entrer et prendre des photos.
Quelles différences entre ce cliché (après le passage de l'enduiseur) et celle-ci (cliquer ici) ? Rien de très visuel, à part les "tâches blanches" laissées par l'enduiseur.

jeudi 19 janvier 2012

Retour sous les combles 5/5

18/01/2012


Vue plongeante du palier qui donne accès aux chambres sur le hall d'entrée et le sous-sol.

Retour sous les combles 4/5

18/01/2012


Qu'est-ce qu'une cloison ? C'est 2 parois de placo, appelées BA13, 13 étant l'épaisseur en mm. Entre ces 2 parois, on met une laine de verre pour l'isolation phonique. Encore visible au centre de la photo, ce panneau de laine de verre sera caché par un panneau de placoplâtre..

Retour sous les combles 3/5

18/01/2012


Chambre d'enfant qui jouxte la chambre des parents.
Recouvert de placo rose (placo pare-feu), le conduit de cheminée de cette chambre dont je parlais dans le billet précédent. Juste à gauche du placo rose, derrière le placo blanc, il y a le petit espace qui sera utilisé comme bibliothèque murale dans la chambre des parents.

Retour sous les combles 2/5

18/01/2012


Le conduit de cheminée passe dans une chambre d'enfant, côté Ouest, à une quinzaine de centimètres de la cloison. Pour mieux comprendre mon propos, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le plan (avant modification) en cliquant ici. Dans cette cette chambre d'enfant, l'espace entre le placo recouvrant le conduit de cheminée et la cloison aurait été perdu. Nous avons donc choisi de récupérer cet espace dans la chambre des parents, pour en faire une petite bibliothèque encastrée.

Retour sous les combles 1/5

18/01/2012

Sous les combles aussi, je ne reconnais plus rien. Enfin si, je reconnais une partie de la ferme qui reste apparente dans deux chambres, ici dans la chambre des parents. Une fois verni, ça donnera un petit aspect rustique à ces deux chambres.

Rez-de-chaussée placo 6/6

18/01/2012

Pour finir, un coup d’œil sur l'autre extrémité du salon, avec toujours le même placard et le hall d'entrée en partie masqué.

Rez-de-chaussée placo 5/6

18/01/2012

Cette fois, je suis dos à la porte du garage, dans le salon. À gauche, c'est la cuisine avec une porte qui donne dans une salle d'eau. À droite, le placard mural dont j'ai parlé dans le précédent billet, qui masque le hall d'entrée. On distingue au fond la porte d'entrée et une petite fenêtre qui donne de la lumière au hall.

Rez-de-chaussée placo 4/6

18/01/2012

C'est presque le même cliché. Le placard du hall d'entrée n'est plus visible (il est à droite), mais on a la porte-fenêtre du salon et la fenêtre de la cuisine.

Rez-de-chaussée placo 3/6

18/01/2012

Deux jours ont passé et... surprise ! Les deux plaquistes ont posé toutes les cloisons de l'étage et du rez-de-chaussée.
Au centre, c'est un placard vu de derrière. La porte du placard donne sur le hall d'entrée. À gauche, c'est le salon et la cuisine ouverte avec une fenêtre qui donne sur le jardin. Si vous avez du mal à vous orienter, reportez-vous au plan du rez-de-chaussée en cliquant ici.



lundi 16 janvier 2012

Rez-de-chaussée placo 2/6

16/01/2012

Le rez-de-chaussée est à peu près fini. Il reste encore la pose des cloisons (par les plaquistes), la chape talochée (par les maçons), l'électricité à finir (l'électricien a déjà passé tous ses câbles dans les murs et les plafonds), la plomberie et la pose des sanitaires.

Rez-de-chaussée placo 1/6

16/01/2012

Le placo est de couleur blanchâtre. Mais, il existe aussi du placo hydrofugé, pour les pièces humides, de couleur verte et du placo pare-feu de couleur rose, pour un conduit de cheminée par exemple.

Isolation "piédroit" 11/11

16/01/2012

Voilà, le piédroit est posé. J'ai oublié de mentionner que cette technique de pose de placo sur les fourrures s'appelle "Lisse Optima".

Isolation "piédroit" 10/11

16/01/2012

Il reste au plaquiste à fixer un morceau de placo sur les fourrures. Tout comme pour la laine de verre, une scie ordinaire suffit à découper le placo.
J'aurais plutôt imaginé qu'il utiliserait une règle et une scie circulaire pour une plus grande précision et un plus grand confort... Depuis un an, j'ai été souvent surpris par la cohabitation d'outils extrêmement modernes avec d'autres outils plus traditionnels.

Isolation "piédroit" 9/11

16/01/2012

Il restait quelque chose à faire. Solidariser entre elles les fourrures. L'armature constituée de 2 fourrures horizontales et plusieurs fourrures verticales tient par  emboîtement et sertissage. Le plaquiste est justement en train de sertir avec une sertisseuse.

Isolation "piédroit" 8/11

16/01/2012

Voilà, la laine de verre est complètement posée. Il manque encore deux ou trois fourrures verticales. Il ne restera plus qu'à fixer le placo sur les fourrures.

Isolation "piédroit" 7/11

16/01/2012

Il manque encore un morceau de laine de verre qui me permet de prendre une dernière photo de cet espace qui deviendra inaccessible dans quelques minutes.
Réponse à la devinette du billet 5/11 : la laine de verre déployée au sol ne sert à rien. C'est une erreur tout simplement. Il n'en reste pas moins que les 2 plaquistes travaillent vite et bien, répondent à mes questions avec une grande précision et sont, ce qui ne gâche rien, tout à fait sympathiques.

Isolation "piédroit" 6/11

16/01/2012


Le plaquiste est en train de disposer la laine de verre verticalement , contre les fourrures. La laine de verre n'est fixée par aucun moyen technique.  Elle est seulement appuyée contre les fourrures. Sa faible hauteur (environ 90 cm), son épaisseur (10 cm) et sa relative rigidité suffisent à assurer sa stabilité.

Isolation "piédroit" 5/11

16/01/2012

Petite devinette : sachant que le garage n'est pas isolé, que la partie qui se trouve derrière les fourrures ne l'est pas non plus, pourquoi le plaquiste a-t-il déroulé de la laine de verre au sol ?
La réponse est dans le billet 7/11.

Isolation "piédroit" 4/11

16/01/2012

Selon la qualité de votre carte graphique et de votre écran, vous observerez peut-être que le plaquiste est en train de découper des bandes de laine de verre avec une simple scie. Il dispose les bandes au sol, sur la partie non isolée.

Isolation "piédroit" 3/11

16/01/2012

Le plaquiste est en train de placé les morceaux de fourrures entre le polyane au sol et l'extrémité du placo.
Ce cliché permet de mieux distinguer la partie isolée, devant les morceaux de fourrure de celle qui ne sera pas isolée et deviendra inaccessible.

Isolation "piédroit" 2/11

16/01/2012

À droite du marteau, une bande de polyane, qui marque l'emplacement du piédroit, a été déroulée.
À gauche de cette bande, c'est une pièce qui sera isolée et chauffée.
À droite, aucune isolation n'est prévue.

Isolation "piédroit" 1/11

16/01/2012

À l'autre extrémité des combles, j'ai choisi de vous montrer l'isolation du "piédroit", encore appelé "encuvement". En fait, j'ai quelques doutes sur les deux termes utilisés...
Il s'agit de la partie évidée à gauche du pignon déjà isolé, sous le rampant.
Je précise que cette pièce est au-dessus d'un garage non isolé.

Combles 7/7

16/01/2012


Et voilà, en moins d'une heure, le plaquiste a posé tout seul les fourrures et la laine de verre. Il lui restera à poser le placo contre la laine de verre, ce que je ne pourrai pas photographier ce jour-là.

Combles 6/7

16/01/2012

Avec une bonne vision ou de bonnes lunettes ET en agrandissant la photo (il suffit de cliquer dessus), on voit tout ce dont j'ai parlé précédemment : la fourrure du bas (clouée sur le plancher), celle sur le pignon (chevillée), celle du haut (vissée sur le placo), les "tiges" fixées sur la fourrure du milieu qui servent à fixer la laine de verre. Un autre embout, également rouge, bien visible, vient emprisonner la laine de verre contre le pignon.

Combles 5/7

16/01/2012

Après avoir mis des fourrures au sol et sur le placo du plafond, on en met sur le pignon. Les fourrures sont chevillées dans le pignon en béton, alors qu'elles sont clouées dans le plancher en béton avec des clous à béton. Matériaux identiques mais procédés différents...
Les "tiges" sur les fixations rouges sont prévues pour fixer la laine de verre (voir dans le billet suivant).

Combles 4/7

16/01/2012


Dans le billet précédent, j'ai montré le laser plomb positionné contre la fourrure du bas. Cet appareil envoie un rayon rouge vers le haut, sur le placo. Le plaquiste n'aura plus qu'à mettre un coup de crayon à cet emplacement et pourra fixer une fourrure qui sera parfaitement alignée sur la fourrure du bas.

Combles 3/7

16/01/2012


Cette série de billets a été commencée le 11 janvier. Je ne suis retourné sur le chantier que le 16 janvier. En 5 jours, les plaquistes ont énormément avancé et je n'étais malheureusement pas présent pour photographier et poser des questions. Désolé pour cette discontinuité entre les 2 billets précédents et la suite...
En tout cas, il s'agit bien de l'isolation des combles et de la pose du placo dans cette série.
Ci-contre, un "laser plomb". Il sert à aligner la fourrure du bas (visible sur la photo) avec la fourrure du haut (non visible et pas encore positionnée). Pour mieux comprendre, passez au cliché suivant.

jeudi 12 janvier 2012

Combles 2/7

11/01/2012

On comprend mieux à quoi servent les préfixes. Quatre fourrures, visibles sur la photo, viennent d'être fixées dessus.

Combles 1/7

11/01/2012

Dans les combles, réaliser un faux-plafond est un peu plus compliqué : il n'y a pas de hourdis bétonnés sur lesquels on peut fixer des fourrures comme au rez-de-chaussée et il y a la laine de verre à disposer sur le placo.
On commence par fixer des "préfixes" en acier galvanisé sur le solivage. La suite dans les billets suivants.

Rez-de-chaussée 4/4

11/01/2012

Je repose ma question (mon billet précédent) : Est-ce un hasard si la planche sur laquelle sont perchés les plaquistes n'est pas horizontale ? L'indice est sur la photo...
La réponse : Les plaquistes ont besoin de leurs deux mains pour visser les plaques sur les fourrures. Alors quel autre moyen ont-ils que le sommet du crane pour maintenir le placo en position !!! Justement le plaquiste de gauche est plus petit que celui de droite, il a donc fallu régler la hauteur de la planche de manière à éviter au plaquiste de gauche de se mettre sur la pointe des pieds. Sinon, il faut précisément 36 vis pour fixer un placo et la rapidité à laquelle les plaquistes vissent et rechargent leur visseuse est magique.
La suite de cette série sera publiée ultérieurement.

Rez-de-chaussée 3/4

11/01/2012

Un premier placo "BA13" vient d'être posé. Un deuxième est en cours de montage. Au fait, la planche sur laquelle se tient le plaquiste est-elle bien horizontale ? Non ! Savez-vous pourquoi ? La réponse dans le billet suivant.
Autre question : que veut dire "BA13" ? BA veut dire "bords amincis" et 13 est l'épaisseur en mm. Sinon, le BA13 est du plâtre emprisonné entre deux feuilles de carton.

Rez-de-chaussée 2/4

11/01/2012

Toutes les fourrures ont été posées sous le plafond du rez-de-chaussée par les plaquistes. L'électricien est aussi présent. Il doit passer ses gaines à travers les hourdis avant que les plaques de placo soient vissées.

Rez-dechaussée 1/4



11/01/2012

Nous sommes au rez-de chaussée. Ce qui ressemble à une barre métallique, dans l'angle, s'appelle une "fourrure en acier galvanisé". Le placo sera fixé dessus par vissage (voir les billets suivants).
Le plafond n'a pas besoin d'être isolé puisque le 1er étage est habité. Mais la paroi verticale est bien un mur extérieur. Alors, pour éviter un pont thermique, le plaquiste va coincer une bande de laine de verre entre la fourrure et le mur porteur.

Hors d'air 4/4

11/01/2012

Façade Ouest de la maison.
Toutes les ouvertures sont visibles, la porte à droite est celle du garage qui donne accès au jardin arrière d'où je prends la photo. Pour aller dans le jardin, il faut passer par le garage ou par la porte-fenêtre dont les volets sont fermés. À gauche de la porte-fenêtre, c'est la fenêtre de la cuisine ouverte (les volets sont démontés) et encore à gauche, une salle d'eau sans volet, mais avec une grille renforcée de fenêtre en fer forgé. Nous pensions qu'il y aurait un volet à un battant, plus efficace pour l'isolation. Par ailleurs, nous aimons le fer forgé et une grille donne un bel aspect à l'ensemble.
Un regret. Le salon est éclairé par deux porte-fenêtre, celle qui est visible sur la photo fait 1,80 mètres, l'autre sur la façade avant fait 1,20 mètres. J'ai été déçu de constater que le salon était relativement sombre. À l'époque, nous avions fait ce choix pour des raisons économiques et d'isolation. Même un excellent double-vitrage isole moins bien qu'un mur isolé. Si c'était à refaire, nous choisirions des porte-fenêtres de 2,40 mètres, au moins à l'arrière. Bon, on se garde ça en mémoire pour notre prochain projet immobilier, dans quelques décennies...

mercredi 11 janvier 2012

Hors d'air 3/4

10/01/2012

L'un des quatre plaquistes à l’œuvre. Il a d'abord percé un parpaing avec une perceuse équipée d'un outil fraise (à vérifier). Il agrandit le trou au marteau et au burin. Le gond sera scellé au mortier.

Hors d'air 2/4

10/01/2012

Sur ce cliché, deux ouvriers effectuent des tâches très différentes.
* À gauche, un couvreur (et son collègue non visible sur la photo) sont revenus pour des opérations de finition : étanchéité du auvent avec des éléments en zinc et mise en place des "descentes" de gouttière. Pour le auvent et sur le conseil du chef de chantier, la gouttière (pas encore installée) n'aura pas de tuyau de descente. L'eau rejoindra un regard par une chaîne, ceci afin de réduire le nombre de descentes de gouttière pour des raisons esthétiques.
* À droite, l'un des 4 plaquistes présents ce jour-là fixe un volet.

Hors d'air 1/4

10/01/2012

Après avoir été mise "hors d'eau" il y a une petite semaine, en une seule journée, 4 ouvriers la mettent "hors d'air". Il s'agit de "fermer" toutes les ouvertures : fenêtres, porte-fenêtres, portes extérieures, porte du garage, volets.
Petite déception : pas de volet prévu pour la lucarne, probablement pour des raisons techniques. Cela nous avait échappé... Comme quoi, il faut lire très attentivement une notice descriptive. Même remarque pour la fenêtre de la salle d'eau à l'arrière (voir "Hors d'air 4/4").
Sans ravalement, sans vernis ni peinture sur les volets et la ferme, l'aspect est moyen pour l'instant.

lundi 9 janvier 2012

Enduit et / ou sous-couche ?

09/01/2012

Ce billet comme les précédents ("parquet stratifié" et "traitement des menuiseries") sera corrigé et amélioré dans les prochains jours.
Décidément, mon dernier rendez-vous avec le chef de chantier m'a obligé à faire beaucoup de recherches, et ce n'est pas toujours facile de trouver rapidement une information simple et précise.
Ma question basique a été "qu'est-ce qu'on met sur le placostyl ?" Il a commencé par me répondre qu'aucune peinture n'était possible sans que la maison ait été chauffée au moins pendant un mois. Il m'a aussi conseillé de mettre une ou deux sous-couches (= couches d'impression). Nous avons a priori décidé de nous contenter d'une sous-couche sur tous les murs et les plafonds, ce qui nous évitera la poussière. Plus tard, quand nous aurons le temps et l'énergie, nous choisirons la peinture ou le papier-peint qui nous convient le mieux. Par contre, tout ce que j'ai lu sur le Net dit à peu près la même chose. Une ou deux sous-couches ne suffisent pas à enlever les défauts de planéité qui resteront visibles même après deux couches de peinture, surtout pour les plafonds blancs. Il est toujours conseillé d'enduire. Si je résume, il faut :
* une couche d'enduit (sauf pour les maisons neuves car déjà posée par les plaquistes ?)
* un ponçage de cette couche d'enduit
* une ou deux sous-couches
* une ou deux couches de peinture

Mon chef de chantier m'a expliqué les tolérances en usage pour la pose du placostyl et des bandes de plâtre (joints appliqués entre les plaques) : le défaut de planimétrie ne doit pas excéder 5 mm sou la règle de 2 mètres. S'agissant de la peinture, le défaut est au maximum de 2,5 mm sous la même règle de 2 mètres.

Parquet stratifié

09/01/2012

Après y avoir longuement réfléchi, nous avons opté pour un beau stratifié au premier étage. Moins cher que le bois, de très bonnes caractéristiques techniques, sans parler de l'esthétique qui est simplement bluffante. Ça concerne les 4 pièces et le palier des combles, à l'exception de la salle de bain qui sera carrelée par le constructeur, tout comme le rez-de-chaussée.
J'ai été très surpris d'apprendre par le chef de chantier qu'il était conseillé d'attendre 6 mois après la pose de la chape talochée avant d'y mettre du stratifié. En effet, la chape fera 6 cm d'épaisseur et il faut compter un mois de séchage par centimètre rapporté. Ne pas respecter cette règle, c'est prendre le risque d'avoir un stratifié qui se gondole. Ceci m'a été confirmé par un vendeur de Saint Maclou il y a 3 jours. Il existe d'ailleurs l'hygromètre électronique à lames qui permet de mesurer l'humidité des chapes. N'ayant pas anticipé ce détail technique, nous serons obligés d'emménager avant d'avoir posé le stratifié, ce qui est un peu gênant. J'ai aussi lu quelque part que le stratifié doit être posé à une température ambiante de 18-20°. Je me demande si on exagère pas un peu ces conditions...
Les stratifiés, il en existe pour toutes les bourses. Il suffit de voir les garanties proposées pour constater que tous les stratifiés ne se valent pas. Les comparer de manière objective n'est pas chose aisée. C'est sur un site commercial (Uniparquet) que j'ai trouvé les différentes caractéristiques techniques : classe d'usage (ex. 23), classe d'abrasion (ex. AC3), test d'impact (ex. IC1), bille d'acier (ex. 1200 à 1399 mm), résistance aux chocs (8-10N), résistance aux rayures (6-7N), etc. Maintenant, ces critères sont-ils vraiment utiles ? Comment savoir si en fonction de nos besoins, telle résistance aux rayures est acceptable, souhaitable ? Comment trouver ces informations chez les vendeurs de parquet ? Si la classe d'usage est presque toujours mentionnée, la classe d'abrasion l'est moins, quant aux autres critères, je les ai trouvés seulement chez Uniparquet... Enfin, chaque pièce n'a pas le même usage. Faudra-t-il acheter un parquet très performant pour le palier (très fréquenté) qui fait 2m2 et un stratifié de moindre qualité pour les chambres ? Ou ne serait-il pas plus simple de mettre un tapis sur le palier et le préserver ainsi... Comme toujours, je n'ai pas l'intention de devenir spécialiste en stratifié et je ferai un choix qui sera à la fois subjectif et de bon sens.
Dernier détail : la pose du parquet est chère : environ 25€ du mètre carré, probablement plus cher que le stratifié lui-même si nous trouvons notre bonheur pendant les soldes. Donc, c'est décidé, je le poserai moi-même !

Traitement des menuiseries 3/3

09/01/2012

Quels traitements pour les menuiseries ? Quels produits sur le marché ? Selon que les menuiseries sont intérieures ou extérieures, selon le bois utilisé, selon l'aspect recherché... Il sera question aussi de "l'habillage des dessous de toiture en frise de sapin" trouvé sur la notice descriptive.
Article qui sera rédigé ultérieurement...

Traitement des menuiseries 2/3

09/01/2012

Pour revenir à la liste des menuiseries citées par le chef de chantier, et en espérant qu'il n'en a pas oubliées trop, voici celles que j'ai notées, classées par ordre alphabétique :
* Cache-moineaux : Habillage en bois formé, placé entre les chevrons. Elles servent à interdire l'accès aux oiseaux, comme son nom l'indique. C'est le charpentier qui reviendra pour les poser.
* Console : Pièce qui sert de support à un balcon ou à un élément en saillie par rapport à la façade. Nous en avons justement deux pour le balcon et deux pour le auvent de la porte d'entrée.
* Escalier en bois : Bois exotique (tant pis pour le bilan carbone)
* Croisées et porte-fenêtre : Bois exotique
* Ferme apparente : Bois exotique
* Garde-corps du balcon : Bois exotique
* Huisseries : Encadrement des portes en sapin.
* Planche d'égout : Planche en bois (ou en panneau contreplaqué), fixée en partie basse d'un pan de toiture sur l'extrémité des chevrons. Les gouttières sont généralement fixées sur les planches d'égout.
* Portes intérieures :  Elles sont pré-peintes (c'est-à-dire protégées le temps du chantier) en panneaux de fibres de bois postformés, moulurées droites.
* Porte du garage : Métallique.
* Trappe d'accès : Pour accéder à la partie de la construction comprise entre la toiture et le faux-plafond. Dans notre cas, elle se trouve au plafond du palier de l'étage. Le cadre est en sapin et le panneau en particules.
* Volets : En sapin.
* Et tous les éléments en bois de la construction

 NB : Les définitions ont été copiées sur différents sites, telles quelles ou simplifiées pour coller avec notre cas particulier. Certaines précisions émanent de la notice descriptive de notre projet.

Traitement des menuiseries 1/3

09/01/2012

Attention, il s'agit d'un billet qui sera corrigé petit à petit. Je n'ai pas encore toutes les précisions nécessaires... Par ailleurs, ce ne sera pas un article de fond, mais il contiendra tout ce qui me semble intéressant de savoir en tant que propriétaire amené à faire quelques finitions et à entretenir son bien par la suite.
Lors de ma dernière rencontre avec le chef de chantier, nous avons beaucoup parlé de ce qui m'incombera après la livraison de la maison. J'ai été stupéfait de l'entendre énumérer la liste des menuiseries, intérieures et extérieures (voir billet suivant), qu'il nous faudra traiter. Cette liste qu'il m'a citée de mémoire n'est évidemment pas exhaustive ! J'ai aussi appris qu'il me faudrait respecter le DTU pour ces travaux de finition. Ces documents étant payants, il faut donc en savoir le minimum et se débrouiller.
Rappel : Le site marché-public.fr dit que "Les DTU (Documents Techniques Unifiés) sont des normes d'exécution ou de mise en œuvre qui contiennent au minimum un document tel que le cahier des clauses techniques (CCT) ou le le cahier des clauses spéciales (CCS)."
Le minimum, pour en revenir à mes menuiseries, est qu'elles doivent être traitées dans un délai théorique d'un mois après la livraison de la maison. Voilà un premier travail qu'il va falloir planifier avant notre déménagement.

vendredi 6 janvier 2012

Hourdi négatif 2/2

04/01/2012

Ce cliché montre le mur extérieur. Au-dessus, il y a le balcon et une chambre. Cette fois-ci le hourdi n'est pas en polystyrène mais il est bétonné. Mauvais pour le pont thermique... Alors pourquoi ce choix d'un hourdi bétonné qui va provoquer des déperditions thermiques ? Parce qu'un hourdi en polystyrène dans l'angle créerait un risque pour la stabilité du balcon. Dit autrement (formulation du chef de chantier), on met un hourdi bétonné, appelé "hourdi négatif", pour "reprendre le porte-à-faux" du balcon.
Mieux vaut perdre quelques calories et ne pas avoir un balcon qui s'affaisse ou qui vous tombe sur la tête !

Hourdi négatif 1/2

04/01/2012

Dans un billet déjà ancien "Coulage du plancher 4/7", j'avais expliqué pourquoi le dernier hourdi dans l'angle (mur extérieur - plancher) était en polystyrène.
Alors, pourquoi cette photo ? La réponse est dans le billet suivant.

Seuil de porte 7/7

04/01/2012

Pour finir, l'espace entre les deux blocs est colmaté avec du joint silicone qui évite la pénétration de l'humidité. Pour répondre à la question posée dans "Seuil de porte 2/7", les raisons de ce choix du chef de chantier de joindre deux morceaux plutôt que d'avoir un seul morceaux monobloc :
A/ Les seuils de porte travaillent en cisaillement. Choisir un seuil monobloc avec une portée de 1,80 mètres, c'est prendre le risque de  fissures. A contrario, deux morceaux reliés par du mortier et du joint silicone, diminuent considérablement l'effet cisaillement.
B/ Ces seuils sont extrêmement lourds (j'ai levé un seuil de 1,30 mètre et j'ai compris ma douleur !). Il est plus aisé pour les ouvriers de manipuler des blocs moins longs et moins lourds.

Seuil de porte 6/7

04/01/2012

Les deux morceaux de seuils une fois mis en place, un espace demeure entre eux. Il est comblé d'abord par un peu de mortier. Cette opération doit être faite proprement et les deux morceaux sont protégés par de l'adhésif.

Seuil de porte 5/7


04/01/2012

Mise en place définitive du second morceau de seuil.

Seuil de porte 4/7



04/01/2012

Une fois le bas du mur retaillé (visible en bas à gauche de la photo), on dispose le premier morceau du seuil définitivement avec du mortier.

Seuil de porte 3/7

04/01/2012

Les deux morceaux de seuils de 90 cm n'ont pas pu être introduits dans l'emplacement prévu. Il faut donc élargir un peu au marteau et au burin.

Seuil de porte 2/7

04/01/2012

Les seuils sont vendus à différentes largeurs. Il existe des seuils de 1,80 mètres, donc de la largeur de cette porte-fenêtre. Pourtant le chef de chantier a fait un choix différent. Il a préféré joindre deux morceaux de seuils de 90 cm. Pourquoi ? Je vous invite à lire les billets suivants pour avoir l'explication. Sur cette photo, un ouvrier utilise une scie circulaire pour mettre un seuil à la longueur de 90 cm.

Seuil de porte 1/7

04/01/2012

L'opération que je vais décrire dans ces 7 billets concerne les seuils de porte et les appuis de fenêtre. J'ai choisi de prendre en exemple le seuil de la plus large des porte-fenêtres, car cette largeur de 1,80 mètres donne un surcroît de travail aux ouvriers et nécessite une certaine habileté.
Avant de mettre en place les seuils, un petit coffrage est réalisé, déjà tapissé de mortier. Le seuil est plus large que la porte-fenêtre. Le mur a été taillé de part et d'autre au marteau et au burin.